Au nord de l’Écosse, les îles Orcades ou Orkney
Une photo m’avait attirée là, une simple photo énigmatique du site archéologique de Skara Brae. Avant même le départ, j’avais commencé à en rêver.
Depuis Huesca, ce sont tout de même 2 377 kilomètres par le chemin le plus court, une trentaine d’heures de conduite au bas mot. Étant adepte des petites routes et du voyage à la mode escargot, cela m’a pris des semaines, bien entendu.
En sortant du ferry, en ce début de septembre, la nuit tombait déjà. Il a fallu attendre le matin, le fourgon garé dans le vent face à l’immensité de l’Atlantique, en haut des falaises.
Paysages désolés, la violence du vent rejoignant celle de la roche qui se détache en plaques horizontales avant de s’effondrer dans l’océan.
Au petit jour, revenir vers l’intérieur de l’île, suivre la côte ouest vers le merveilleux site de Skara Brae. Y oublier le temps, ouvrir grand les yeux. La magie ne faisait que commencer !
Dix jours durant, le cha(t)mion a parcouru les routes de l’île, passant les chaussées vers le sud, explorant les endroits les plus reculés, faisant halte le long des plages de sable blanc.
Parfois une route se transforme en chemin puis disparait dans un marais. Sueur froide. Souvent il faut retourner sur ses pas, et prier l’univers de ne croiser aucun autre véhicule, car il n’y a pas la place pour cela. Mais quels endroits magnifiques, quelle histoire passionnante. Prendre pied aux Orcades, c’est entrer dans un monde de songes, un secret qu’on ne fait qu’effleurer.
Cercles de pierres néolithiques, tombeaux antiques et villages vikings
Témoignages du néolothique avec les cercles de pierres dressées, forte présence viking, restes de villages de pierres, des gouffres et des grottes, des lacs salés et des tours effondrées.
Entrer dans un tombeau des temps anciens, circuler au milieu des ruines de maisons circulaires, se promener le long des falaises, se baigner au pied des dunes, observer les fous de bassan qui plongent dans la baie. Plonger par la pensée dans les batailles navales de la Seconde Guerre Mondiale en contemplant la partie émergée des épaves depuis la barrière Churchill.
Arpenter les sentiers d’un petit bois étonnant sur cette île où les arbres sont rares. Chercher des phoques dans les anses isolées. Lire Orkneyinga Saga au soleil, au milieu des herbes hautes. Admirer le coucher du soleil avec les habitants du hameau voisin, discuter de cette épidémie qui décime les oiseaux marins.
Goûter la bière locale à la Brasserie Orkney pour accompagner le fish and chips. Observer le sens du vent, le passage des nuages. Chercher un abri pour laisser passer la tempête. Suivre à la jumelle les bâtiments de guerre et les oiseaux belliqueux. Dormir au son des vagues.
Nature sauvage des îles
On est loin de tout, ici la vie est sauvage et rude. Pourtant, la moindre accalmie révèle la douceur du climat. Les traces du passé montrent sans le moindre doute que ces îles ont été un noyau de civilisation puissant et durable.
D’ailleurs, ce n’est pas la langue celtique qui est parlée ici, comme dans le reste de l’Ecosse, mais le vieux Norrois y est resté longtemps vivant. On se croirait presque dans le monde de Tolkien.
Que de questions, que de mystères, sur ces terres lointaines. Comment le bout du monde pouvait-il être le centre d’une culture ?
Visiter Orkney, c’est ouvrir un vieux coffre rouillé plein d’interrogations et de surprises, c’est changer de perspective et accepter l’improbable. Même les noms provoquent le rêve … ou le rire, comme le gouffre nommé le Gloup.
Un sauna antique dans un hameau viking sur un îlot accessible seulement à marée basse.
Un cercle de pierre à la croisée des chemins, entre lac d’eau douce et lac d’eau salée.
Des inscriptions runiques gravées dans un tombeau immémorial par des guerriers égarés au coeur d’une tempête. Impossible de ne pas s’immerger dans ces histoires à demi connues, de ne pas imaginer davantage. Rêve éveillé sur des îles septentrionales.
Pour suivre ce voyage (tortueux) sur la carte, cliquez sur voyage été 2023, Itinéraire de Stromness … à Stromness.
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